Il reportage di un architetto che, avendo fatto parte dell’\u00e9quipe inviata pi\u00f9 volte in Libia per collaborare a interventi di restauro dell’edilizia fascista, racconta le meraviglie di Cirene, l’Atene d’Africa, dell’antica citt\u00e0 romana di Sabratha, fondata dai fenici, e delle imponenti e lussuose costruzioni di Leptis Magna<\/em><\/p>\n Sulle coste della Tripolitania e della Cirenaica si alternano terminal petroliferi e piccoli villaggi di pescatori, aree militari severamente protette e vivaci centri urbani ma, soprattutto, su quelle sponde di sabbie e rocce tenere resistono all’erosione del tempo e ai cataclismi, non solo naturali, vaste e importanti aree archeologiche di straordinario valore storico e artistico. Sabratha, Leptis Magna, Cirene, Apollonia sono le localit\u00e0 pi\u00f9 note che gi\u00e0 l’Unesco, nel 1982, dichiar\u00f2 patrimonio dell’umanit\u00e0 e che con molte difficolt\u00e0 sono state tutelate fino a oggi dal Dipartimento delle Antichit\u00e0 con le poche risorse messe a loro disposizione dal colonnello Gheddafi. \u00c8 stata una fortuna avere visitato le antiche vestigia romane e greche della Libia poco prima che esplodesse la guerra civile, il cui esito resta incerto. Gli scontri si svolgono soprattutto nelle aree costiere libiche, e non si pu\u00f2 non includere nei nostri pensieri anche quel ricco e unico patrimonio monumentale cos\u00ec fragile e vulnerabile rappresentato dalle antiche vestigie della nostra \u00abquarta sponda\u00bb.<\/p>\n Da Tripoli a Sabratha<\/strong><\/p>\n La specificit\u00e0 di questo enorme patrimonio archeologico \u00e8 la sua collocazione geografica, che non \u00e8 isolata bens\u00ec integrata alla vita agricola e incrocia i modesti commerci dei centri urbani sorti nelle loro vicinanze. Piuttosto, la coesistenza con quelle rovine \u00e8 avvenuta tra l’indifferenza e l’ignoranza che un po’ dovunque hanno compromesso il paesaggio circostante con un’edilizia povera e autocostruita. Nulla poi di cos\u00ec diverso da ci\u00f2 che \u00e8 successo da noi e in anni non troppo lontani: Agrigento docet, come anche Pompei. La strada trafficatissima da Tripoli per Sabratha \u00e8 una fila interminabile di costruzioni basse e arrangiate che, come trincee, sbarrano lo sguardo verso la campagna e all’interno delle quali si svolge ogni genere di commercio; quando terminano \u00e8 facile, compiendo una modesta deviazione, trovarsi davanti l’ingresso che immette nell’antica citt\u00e0 romana, gi\u00e0 colonia fenicia, di Sabratha. Il museo romano, restaurato due anni fa con il contributo dell’Eni dopo un lungo periodo di abbandono, \u00e8 una architettura del razionalismo italiano dei primi anni ’30, testimonianza dell’impegno degli archeologi italiani che dal 1920 hanno scavato e ricostruito molto in questo sito. \u00c8 nel museo che si conserva il mosaico pavimentale della Basilica giustianea (I sec. d.C.), che Cesare Brandi defin\u00ec \u00abla pi\u00f9 bella opera d’arte, in via assoluta, che sia superstite in Tripolitania\u00bb, non capendo come un simile capolavoro potesse essere stato pensato per un piano terra come non accadde n\u00e9 a Santa Sofia n\u00e9 a San Vitale. \u00c8 per\u00f2 il teatro romano (risalente al 119 d.C.) il monumento che per la sua mole catalizza l’attenzione del visitatore. Italo Balbo volle che fosse ricostruito con solerzia dagli archeologi Giacomo Giusti e Giacomo Caputo ma quanto fedelmente \u00e8 oggetto di qualche dubbio. Il teatro emerge su una distesa di rovine sparse sul terreno con la sua scena composta da tre ordini di colonne architravate che si infrange sul fondale azzurro del mare. Un’alta recinzione metallica lo circonda sul retro dell’emiciclo: la sola protezione in un’area dove i reperti marmorei affiorano sul bagnasciuga, i mosaici si distendono come tappeti all’interno delle rovine delle terme e delle domus e le colonne, in fila o a gruppi, sono come inutili sentinelle su un orizzonte che adesso immaginiamo attraversato dall’aviazione della Gran Jamahiriya diretta a bombardare gli insorti.<\/p>\n Arco di trionfo a Leptis Magna<\/p><\/div>\n Nel riaprire la mappa di Leptis Magna, che ho acquistato con altri modesti documenti nell’unico polveroso bookshop disponibile sul posto, crescono le preoccupazioni sui rischi che corre il patrimonio archeologico libico. A Leptis pi\u00f9 del sessanta per cento dei reperti sono l\u00ec, ancora sul posto, ma soprattutto impressiona la sua estensione, tanto che sempre Brandi scrisse – quando la vide per la prima volta – \u00ab\u00e8 una cannonata\u00bb anche per chi \u00abviene da Roma, e conosce Ostia e sa a memoria Pompei\u00bb.<\/p>\n La citt\u00e0 fondata anch’essa dai fenici come Sabratha divenne \u00abmagna\u00bb dal 193 d. C. con Settimio Severo, che era nato l\u00ec. In soli quindici anni questo imperatore \u00abmilitare\u00bb ne fece il trionfo dell’arte tardoromana. Collocata a ridosso del centro abitato di Al-Khums e poco distante da un polo industriale di stoccaggio di gas o petrolio visibile dal suo porto insabbiato – una prova di quali siano le autentiche ricchezze del paese – Leptis Magna rappresenta un impresa edilizia e artistica di singolare originalit\u00e0. La pianificazione urbanistica Severiana ingloba i quartieri punici in prossimit\u00e0 del porto e amplia la citt\u00e0 con un polo monumentale composto da un foro con basilica, un ninfeo e un’imponente via colonnata, finendo cos\u00ec di arricchire di prestigiosi edifici la citt\u00e0 augustea. Tra questi l’Arco di Settimio Severo \u00e8 insieme al Teatro il pi\u00f9 noto. I suoi timpani mozzati, i massicci pilastri decorati di bassorilievi che sorreggono la cupola, in sintesi la sua \u00abbizzarria plastica\u00bb, ci distraggono dal pensare alla complessa impresa che, alla fine degli anni ’60, ha impegnato gli archeologi Sandro Stucchi e Lidiano Bacchielli nel compito di riconsegnare l’originaria forma (anastilosi) a quel monumento ridotto in rovina. L’importanza di Leptis Magna la colse con precisione Ranuccio Bianchi Bandinelli quando intu\u00ec che le sue \u00abcostruzioni di ampiezza e lusso architettonico inusitati\u00bb avevano origine in modelli importati dalla Grecia, dalla Siria e da Afrodisia e lavorati sulla costa libica da maestranze locali. La serie di invenzioni plastiche e figurative che sono riscontrabili ad esempio nelle paraste della Basilica Severiana, pur legate alla tradizione ellenistica, grazie alla loro sensibilit\u00e0 e eleganza figurano al tempo stesso come il superamento e l’anticipazione dell’arte bizantina. C’\u00e8 da augurarsi davvero che ci sia consentito ancora continuare a studiare Leptis Magna, perch\u00e9 rappresenta un laboratorio unico al mondo per l’arte e l’architettura tardoantica.<\/p>\n Unica \u00e8 anche Cirene, denominata l’Atene d’Africa, posta su un vasto altopiano davanti al mare, con ai lati e ai fianchi il deserto che la separa dal continente africano e che l’ha sempre resa, fin dalla sua fondazione nel 631 a.C. da parte di coloni terei, sponda insulare della Grecia. Lo studio scientifico della complessa mappa di Cirene da parte degli archeologi italiani risale alla prima decade del secolo scorso, anche se \u00e8 dal Settecento che se ne conoscono le rovine. Salire sull’Acropoli da nord con alle spalle il mare e Apollonia comporta la meraviglia di attraversare una vasta distesa terrazzata di tombe rupestri (VI sec. d.C.) con prospetti architettonici che sono solo l’anteprima di uno spettacolo eccezionale, che si gode tra i resti del Santuario di Apollo, chiuso sul lato occidentale dal Teatro Greco e su quello orientale dalle Terme, avendo alle spalle la Grotta Oracolare. Da subito il viaggiatore ha chiaro il fatto di trovarsi al centro di una stratificazione progressiva e densa non solo di blocchi di pietre, ma di miti e leggende che trasudano dalla quantit\u00e0 di altari, reciti, sacelli eretti ovunque dentro e fuori una quantit\u00e0 di templi e santuari per una moltitudine di divinit\u00e0 accolte tutte tra l’Acropoli e l’Agor\u00e0, cos\u00ec come i primi greci fondatori di Cirene seppero convivere con le trib\u00f9 libye.<\/p>\n Una sfida recente<\/strong><\/p>\n Quella di Cirene fu il modello di una \u00abfondazione pacifica\u00bb come accadde in altre parti del Mediterraneo: in Sicilia, a Megera Iblea, Posidonia o Marsiglia. \u00c8 difficile, guardando alle testimonianze dell’antichit\u00e0, orientarsi senza sgomento nella guerra civile libica, tra le violenze e le paure che oggi vive la popolazione, pur considerando la sua storia recente e le sue tradizioni tribali. Cos\u00ec com’\u00e8 arduo immaginare l’isolamento e la solitudine della Libia, epicentro – nell’antichit\u00e0 – del pi\u00f9 vasto scambio culturale e commerciale del Mediterraneo.<\/p>\n Nel 2007 Saif al-Islam Gheddafi firmava la \u00abCirene Declaration\u00bb e istituiva la \u00abThe Green Mountain Conservation e Development Authority\u00bb per avviare lo sviluppo e la gestione di un Parco Nazionale comprendente le aree archeologiche di Cirene e Apollonia, oltre che per promuovere il turismo culturale e ambientale affermando \u00abun nuovo modello socio-economico\u00bb. Norman Foster si impegn\u00f2 a redigere tre progetti pilota dichiarando: \u00abC’\u00e8 stata data una sfida: stabilire un modello sostenibile per lo sviluppo futuro, che sar\u00e0 sensibile alla storia della Montagna Verde e alla sua conservazione\u00bb. In quattro anni tra velleit\u00e0 e cinismo nulla \u00e8 successo, anzi si \u00e8 scatenato l’inferno.<\/p>\n \u00a0<\/em><\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.yukiba.it\/foto\/viaggi\/al-khums-Libia-Africa-1271714323.png\" "\\"arco")